学会开车后，生活半径骤然扩大，没有GPS导航也敢在陌生的城市东奔西走。谁能想到初中毕业时的我，连宣化街上大、小十字的具体方位都不知道。惹得爸爸长吁短叹，说你常到宣化街玩，眼皮底下都不知道，上学上迂了。
作为济源人，不知道大、小十字是要被耻笑的。要知道宣化街可是济源最古老的一条街道，相传已有1400多年的历史。作为济源老市区中心地带，宣化街曾是全市政治、经济、文化的中心。
年少时，我闲来无事便会去宣化街逛逛。出了村上济水大道，向西走至鸿运楼路口，南北走向的便是文昌街。据说明万历四十五年，知县徐允陟修建了文昌阁，文昌街也由此得名。自我记事起就没见过文昌阁，也没人说得清它是什么时候没有的，为什么没有了。走在路东的人行道上，我的眼睛总是不由自主向西瞟。
那时爸爸告诉我，那家北岸砂锅的老板是个作家，笔名北岸，文章写得特好。本以为作家是遥远的，只存在于书本之中，忽然得知有个作家离我这么近，不由得大吃一惊、肃然起敬。从那以后，我路过此地总要往店里面看，总觉得里面有个又黑又瘦，指尖香烟缭绕，时常熬夜写作的中年男人。他沉静、内敛，就像一块黄河石，安安静静地摆在书桌上。很多次我想以吃砂锅为由，进去看看北岸其人，可惜那时囊中空空，终究未敢踏进店内一步。前些年在旧书摊淘了一本《王屋山笔记》，见到照片才知道自称养牛老汉的北岸不但不黑，还很文雅。只是他已经走了很久，饭店也关了门，没多久连饭店所在的那栋楼也被拆了重建。找不到曾经存在的痕迹，人们似乎也渐渐淡忘了那段儿往事。
继续向前走，过了马路走向当时的源园广场。当时源园设施不多，秋千、滑梯、长椅、喷水池，还有经营套圈、打气球、吃食的商贩。喷水池建成后还引起了不小的轰动，大家纷纷跑去看那一会儿高一会儿低的水柱，灯光变化似乎水的颜色也变了，如梦如幻。夏天的夜晚，我和小伙伴经常到那里去吃雪花酪或炒冰。恪守非礼勿视非礼勿听，我偶用余光瞟一眼黑漆漆的草地，一对对情侣躲在黑暗里窃窃私语。
斜着穿过源园，便上了宣化街。经过《济源日报》报社，看着进进出出的人，低头默念在报纸上常见的编辑和记者的名字，揣测他们的样子。阳光明朗，透过法国梧桐树的叶子，投下斑斑驳驳的影子。颇有年头的法国梧桐树站立在街道的两旁，它们相亲相爱，根在地下纵横交错，枝叶在街道上空深情挽着。
踏着晃动的光斑，望着街道的车水马龙，似有一股神秘的力量从脚心传至全身。李白、杜甫、白居易、王维等名人皆来过济源，他们是否也曾经从这里走过？我的脚印又会与谁的重合？我看到我的祖先们，在这里土生土长、生儿育女。他们从爬到走，从走到跑，从健步如飞到步履蹒跚，拄着拐杖走着走着便倒在地上，沉睡在土里。我知道，我也会遵循这样的历程。
时光流转，小城的历史淹没在宣化街商店播放的流行歌曲里。步行的、蹬自行车的、骑电动车的、驾摩托车的、开汽车的，东来西去。汽笛声声，人声?a href=性樱斐７被惨斐ＰＷ咴诼飞希隳芄桓芯醯阶约罕痪砣肴招略乱斓谋浠校砣肜返暮榱髦小?br />
如今的孩子们都在学说普通话，即便不标准也是济源普通线后的年轻人也快要将济源方言遗忘殆尽，以至于听奶奶讲过去的事有时还需要翻译。济水不见了济水的踪迹，钟鼓街没了钟鼓楼，文昌街没了文昌阁，关帝街找不着关帝庙，城隍庙新得不像庙，唯有大槐树和法国梧桐树留在原地，见证宣化街的变迁。曾经的机关单位均已搬迁，曾经闪烁耀眼光芒的大楼早已拆了重建，带给我们欢乐和笑声的源园广场也经改造，似乎一切都不是当年的模样。
曾经以为日子会一成不变，才知一眨眼的时间也可以沧海桑田。那些被我模糊记着的些许片段在一点点蒸发，给我留下只有恒久的、深沉的、最真挚的爱恋。
